Ruta de Los Siete Lagos

Voilà un peu de changement dans notre rythme bus-marche-bus-marche grâce à deux jours passés en voiture sur la route des septs lacs entre Villa Angostura et San Martin de Los Andes. Comme d'habitude on veut faire le moins cher possible et on se trouve une des dernières voitures de la ville chez une Italienne qui nous met la larme à l'oeil avec ses histoires de famille et de nonna restée loin en Italie et qu'elle ne peut pas aller visiter du fait des difficultés économiques du pays. Résultat, deux jours plus tard l'heure de notre réservation passe et la petite corsa toute neuve promise n'arrive pas... 30 minutes, 1 heure, finalement 3 heures d'attente et on se retrouve avec un taco sous-loué à une autre agence qui a clairement fait la route plus d'une fois! On est un peu faché mais négocions une ristourne et partons à 20h00 pour se trouver un camping sur la route avec la nuit qui tombe... Notre fin d'aprem à se faire le début de la route tranquille est donc tombée à l'eau!

On finit par se trouver un camping qui nous extorque 40 pesos au bout d'un chemin de campagne façon blairwitch et on s'endort au son des cerfs en rute qui résonne à travers la montagne. Décidément cette première journée ne devait pas être bonne! On se lève le lendemain, grand beau, et le camping parait moins lugubre que la veille. De bonne humeur, on avale un petit déjeuner rapide et c'est parti sur une route de terre bien cabossée avec la voiture qui se remplie petit à petit de poussière. Heureusement les paysages valent le détour et à chaque recoin s'offre à nous une nouvelle vue sur un nouveau lac avec les Andes et leurs forêts en toile de fond. On avale les kilomètres et trouvons enfin refuge loin de la poussière sur les berges du Lago Hermoso qui porte bien son nom, pour un picnic et une baignade bien meritée avant d'attaquer une fois de plus la route pour un retour en début de soirée à Bariloche. En arrivant en ville on prend en stop un vieux monsieur et sa fille. Il passe le trajet à nous raconter tout ce qui va mal avec l'Argentine d'aujourd'hui et nous assure que tout allait bien mieux quand les militaires étaient au pouvoir. On se demande silencieusement ce qu'en penseraient les mères de la place de Mai et on le laisse parler jusqu'au centre ville où les jeunes Argentins semblent être bien heureux de profiter pleinement de leur liberté.

Bariloche

On voulait foncer vers le Chili et l´île de Chiloé, pour manger du poisson et des fruits de mer, mais l'éruption du Chaiten du mois de Mai dernier n'est pas encore complètement résolue et le port de Chaiten est toujours hors d'usage. Changement de plan et addition de quelques kilomètres au compteur et nous voila à Bariloche. On avait beaucoup lu que Bariloche était touristique... C est vrai, des étrangers et des Argentins. C'est la capitale des sports de montagne. La ville en soit n'est pas très jolie mais le site est superbe et dès qu'on s'éloigne du centre ville les vues sont magnifiques. On a fait le circuito chico, la partie du parc naturel qui est juste à l'exterieur de la ville. C'est une magnifique presqu'ile avec les montagnes en fond. Après une marche (20km) dans le parc et face au manque complet de bus pour nous ramener en ville on se retrouve à marcher 1 heure de plus et à voir passer 60 voitures (on les a comptées et insultées) avant de se faire ramener en ville... par des Londoniens! Ce soir location de voiture et départ pour 24 heures sur la route des 7 Lacs.

C'est Noël!

27 heures de bus et un changement plus loin nous voilà à Esquel. Petite ville de la haute vallée du Chubut, fondée comme beaucoup dans la région par des Gallois mais qui en a depuis longtemps perdu le charactère. On passe une journée décevante au Parc National local. Lieu de conservation des Alerces, ces arbres pouvant vivre plus de 2000 ans, mais qui ne sont en fait pas visible du public sans passer par un tour en bateau organisé sur le lac à fort cher (ils se sont bien garder de nous le dire a l'office du tourisme!). Heureusement notre auberge est très sympa et on profite d'une bonne soirée de Noël, sanglier au BBQ, dinde, salades et gateaux bien arrosée de bière et de vin comme il se doit. Le 25 pas de cadeaux mais on passe la journée au soleil à partager le maté, a bosser du coup notre espagnol et à préparer la suite du voyage.

El Chalten

A croire que les marcheurs en nous n'en avaient pas eu assez la dernière fois, nous voilà de retour de 3 jours de marche passés aux abords du Mont Fitz Roy, dans la partie nord du Parc des Glaciers. L'accés au parc se fait depuis El Chalten, village fondé en 1985 et le plus jeune du pays. Arrivés au camping, on est acceuilli par le propio, un énergumène probablement rendu fou par le vent, qui nous assure qu'aujourd´hui il ne souffle pas si fort que ça.
Le trek ne nous aura pas éprouvé autant qu'à Torres del Paine mais le mauvais temps s'est chargé de nous tremper jusqu'aux os une fois de plus et de nous garder réveillé une nuit à écouter le vent faire grincer les arbres au dessus de nos têtes et tester la résistance de notre tente!

Jour 1 - La marche part du village et monte assez rapidement (2 heures) jusqu'au camp de base situé aux pieds du Mont Fitz Roy, nommé El Chalten en Tehuelche et signifiant la "Montagne qui fume" du fait des nuages continuellement attachés à son sommet. On passe donc notre première journée à s'approcher du nuage qui bloque toute vue et à se demander à quoi peut donc bien ressembler cette montagne qui attire tant de marcheurs et de grimpeurs. Premier camp et première pluie et on décide entre deux averses d'aller voir le glacier Piedras Blancas proche du camp. Une heure de marche à fond de vallée et sans surprise le temps se gâte pour le retour! A croire qu'il faut en ch*er pour apprécier à sa juste valeur les vues de cette région, à notre arrivée au camp, le Mont Fitz Roy nous attend, sa gigantesque parroie de granite culminant à 3400 mètres soupoudrée de neige fraiche et son sommet pris dans un tournoiement de nuages filtrants les rayons du soleil couchant. Le timing était parfait et rapidement un nuage épais monte du champ de glace et enveloppe une fois de plus la montagne.

Jour 2 - Réveil et le Mont Fitz Roy pourrais aussi bien ne pas exister. La chappe de nuage est dense et nous partons pour notre prochaine destination, le Cerro Torre, tout aussi connu dans la région et tout aussi furtif. En bref deux jours dans le vent changeant, on pivote la tente dans la soirée et on dine calfeutrés en attendant que ca passe.

Jour 3 - Après une nuit agitée, on tente notre chance mais malheureusement le temps ne se lèvera pas et le Cerro Torre restera un mystère! Dernière vue du Fitz Roy sur le chemin du retour qui décidément nous gate. Et retour a temps pour un délicieux diner pour célébrer nos dix ans ensemble que nous passons, en fait, le lendemain dans le bus!

Glacier Perito Moreno

El Calafate est une petite ville semblerait-il exclusivement construite autour des touristes souhaitant visiter le fameux glacier Perito Moreno. Les prix a travers la ville sont exorbitants par rapport au reste du pays et le village manque d´âme. C'est hélas la seule porte d'entrée pour le parc de los Glaciares. Après une nuit au camping, on part visiter le fameux glacier Perito Moreno du nom du representant Argentin à la commission pour la définition de la frontière Chili-Argentine, Francisco Moreno.

Malgrés les nombreuses photos que nous avions pu voir avant notre voyage, le glacier n'a pas déçu. Nous avons pu passer quelques heures face à sa paroie à écouter la glace craquer bruyamment et à attendre la chute d'immenses blocs de glace se détacher et tomber dans les eaux bleues du lac.

Contrairement à de nombreux glaciers à travers le monde, le Perito Moreno est stable et la chute de glace est le resultat de l'avancement du glacier. Le Perito a des mensurations impressionnantes: 40m de haut, 14km de long et peut atteindre jusqu'à 150m de profondeur par endroit.

Le parc des Glaciers fait parti, avec d'autres superbes sites naturels en Argentine d'une véritable commercialisation et exploitation. On comprend tout à fait que le pays essaye de tirer profits de ces beautés remarquables mais la gestion des parcs est hélas souvent confiée à des entreprises privées qui ne prennent que peu soin du site et pratiquent des politiques de prix abusives. L'accès des sites est ensuite confié exclusiment à quelques agences de voyage qui encore une fois imposent des prix ridicules aux visiteurs empêchant toute concurrence. Malgrés le piège à touristes, le Perito reste le plus beau et plus impressionant glacier qu'on ait vu depuis le début de notre séjour en Patagonie.

Torres del Paine

Les marcheurs qui sont en nous en ont enfin eu pour leur argent! Cinq jours de treck à travers ce qui est reputé être l'un des plus beau parc naturel du continent: Torres del Paine. Le parc est connu des grimpeurs pour ses trois tours verticales qui culminent à plus de 2800m et pour la découpe bicolore blanche et noire des falaises des sommets environnants. La marche, connue sous le nom de "W" (comme sa forme), consiste en un parcours longeant la face Sud du massif du Paine avec l'ascension de trois de ses vallées. Référez-vous à la carte de notre voyage pour un détail du parcours.

Jour 1 Adminstración - Camp. Paine Grande: Départ 7h30 de Puerto Natales et arrivée vers 12h00 au parc. Première marche de 17,5km avec de superbes vues sur les lacs et le massif qui s'approchent au fil de la journée. Arrivée après 5 heures d'effort et nuit au bord du lac Pehoé turquoise (complètement incroyable!) et au pied du massif Paine Grande qui culmine a 3050m.

Jour 2 Glaciar Grey: Aller retour (22km) jusqu'au glacier Grey le long du lac du même nom sur lequel flottent de nombreux icebergs. Du sentier on pouvait aussi apercevoir le grand Campo de Hielo Sur qui court sur des centaines de kilomètres et nourrit de nombreux glaciers de la region.

Jour 3 Camp. Paine Grande - Valle del Francés - Camp. Los Cuernos : Grosse journée de 28km avec ascencion de la vallée Francés - superbes paysages de montagne, glaciers accrochés aux paroies, torrents, cascades vaporisées par les vents et les fameuses falaises bicolores en surplomb. Fin de journée le long du lac Nordenskjold avec ses plages de galets, les uns blanc, les autres noirs rappelant les falaises au dessus.

Jour 4 Camp. Los Cuernos - Camp. Host. Las Torres: Aujourd'hui petite journee (11km en portant les sacs quand même!) avec deux longues pauses dont une au bord d'un petit lac à l'eau particulièrement bonne dans lequel on se baigne et repausons nos pieds! On retrouve enfin un camping de gazon bien épais pour une bonne nuit mais que l'on passe en fait dans un vent terrible et une pluie battante. Heureusement la tente tient bien le coup et on se réveille au sec vers 6 heures pour notre dernière journée.

Jour 5 Base Torres: On laisse toutes nos affaires au camp et on monte vers le clou du spectacle - les Torres del Paine, ces trois formations rocheuses vertigineuses que l'on devine depuis un bout de temps mais que l'on apprécie à leur juste valeur qu'une fois à leurs pieds! A la montée on se fait prendre dans la dernière grosse pluie de la nuit et après une heure et demi de marche on arrive, détrempés, à se mettre à l'abri avec un chocolat chaud et de la brioche au refuge de mi-pente. Heureusement en une heure le ciel se dégage et on repart pour les tours. Dernière section dans les éboulis et a l'arrivée on découvre une vision à couper le soufle. On en profite pour se faire notre pause déj avec la plus belle vue des 5 jours. Retour sous le soleil, on boit une bière et on mange des pâtes pour se féliciter d'avoir "survived the W" (comme affiché sur les T-shirts en ville) et il est temps de rentrer prendre le bus vers Puerto Natales.

On a réalisé le parcours dans le sens Ouest - Est en incluant la marche d'approche en plus du "W" classique. Si on vous a donné envie, on vous recommende vivement ce point de départs et ce sens de marche grâce auxquels on a le vent dans le dos et la beauté des paysages va crescendo.

Terre de Feu et Cap Horn

On rentre de trois jours de croisière en Terre de Feu entre Ushuaia et Punta Arenas avec pleins de souvenirs et de belles images en tête. Le bateau nous a tout d'abord emmené jusqu'a l'ile de Horn sur laquelle nous n'avons malheureusement pas pu débarquer du au mauvais temps. Info pour les marins: le vent établi a 50 noeuds avec des rafales a plus de 80 noeuds! On comprend une fois arrivés ici pourquoi ce cap est si difficile a passer et pourquoi tant de de bateaux s'y sont échouchés. La nav de retour fut bien mouvementée mais heureusement les jours suivant se sont passés a l'abri des chenaux et nombreuses îles le long du chenal de Beagle et du détroit de Magellan. Au programme, nombreux glaciers, fjords, cormorans, pengouins et bien sur les infatiguables albatros du grand sud.

Ushuaia

Après avoir quitter les jardins de Gaiman, nous voilà de retour sur la route. En regardant par la fenêtre le même paysage défile que depuis le début de notre descente vers le sud. La plaine de Patagonie, ses herbes, ses broussailles et son vent. Rio Gallegos est notre dernière étape avant Ushuaia. Une nuit en ville et c’est reparti pour le bus, cette fois-ci pas de bus de nuit car le passage du bac pour aller en Terre de Feu doit se faire de jour. 15h de bus et quatres passages de douane... Sortie d Argentine, entrée au Chili, sortie du Chili, entrée en Argentine... Une heure au moins d attente a chaque check point. Le trajet est long mais nous n’avons aucun regret car on peut admirer par la fenêtre du bus que le paysage évolue enfin! Les broussailles verdissent, grossissent doucement. Peu à peu des arbres commencent à apparaitre. On distingue au loin des montagnes et on sait que de l’autre côté nous attend Ushuaia!

Ca y est, on est enfin arrive au bout du monde, à Ushuaia!! On rêvait de cette ville depuis longtemps, on pensait qu’elle allait nous plaire et c’est le cas... Les petites maisons sont en taule colorée face au Chenal de Beagle et devant des montagnes enneigées. Elle est tranquille face à la mer et à son port.

On a rencontré un couple très sympa dans le bus (Idaira - une Espagnole et Ade - un Nigerian). On les retrouve le lendemain pour grimper au glacier qui surplombe la ville et admirer la vue. Pour la fin d’après-midi, on se loue une voiture qu’on gardera jusqu’au lendemain soir. La nuit tombe vers 23h30, alors on profite du temps qu’il nous reste pour aller au parc naturel de la Terre de Feu. Les photos parleront d’elles-mêmes! On se ballade dans des forêts au bord de l’eau. Le payasge est un peu fantasmagorique avec des arbres morts couverts de licken. On admire aussi le travail destructeur des castors (espèces non-endémiques à cette région qui aujourd’hui fait des ravages). Après deux jours à Ushuaia, on embarque pour trois jours sur le Via Australis - croisière jusqu’au Cap Horn, les glaciers et Punta Arenas!!

Trelew et Gaiman – les oasis de la vallée du Chubut

Une des nombreuses histoires de migration d’Européens vers l’Argentine est celle des Galois venu s’installer dans la vallée du Chubut. Le gouvernement argentin leur avait promis des terres fertiles où s’installer. Quand ils débarquent vers 1865 à Puerto Madryn, ils ne trouvent que le désert de Patagonie. Les débuts sont difficiles et frappés de famine. L’histoire est belle car contrairement à beaucoup d’autres groupes installés en Patagonie, les Galois sympatisent avec les Indiens de la région qui à leur tour les aident à cultiver cette terre et à l’irriguer. Trelew est aujourd’hui une grosse ville mais à quelques kilomètres en colectivo, le joli village de Gaiman est un véritable oasis de fraicheur et de verdure au milieu du désert. La population est toujours très attachée à son identité culturelle galoise et le galois y est encore parlé par quelques personnes. Gaiman est réputé pour ses jardins de roses ainsi que ses maisons de thé.

Péninsule Valdez

Après une longue nuit dans le bus et un transfert a Puerto Madryn, nous voici arrivé a Puerto Piramides, l’unique ville de la Péninsule Valdez. C’est plutot un village composé de... deux rues sur le bord de mer d une part et du camping municipal de l’autre! On va donc essayer notre tente pour la 1ère fois. Un peu étroite mais on est heureux d’être dans notre petit chez nous !

On commence à découvrir la plaine de Patagonie et son fameux vent... dont le souffle est très sec, violent et constant. La Patagonie est une région tres sèche - un grand désert de broussailles et de terres arides à l’exception de quelques vallées irriguées par des rivières.

Le paysage de la péninsule est similaire a celui de la plaine mais les falaises ocres du bord de mer rendent le paysage impressionnant. L’eau y est très rare et Puerto Piramides se fait approvisioner en eau par camion. Les seuls qui s’en accomodent sont de rares moutons et les guanacos. Par contre, sur ses côtes, les baleines, les orques et les lions de mer trouvent leur bonheur. A cette saison, les baleines commencent leur migration après avoir passées trois mois dans les eaux de la péninsule pour y donner naissance. Pour aller voir les baleines, il n’y a hélas que les tours organisés en Zodiac. Ça reste un grand bonheur de pouvoir voir de près ces grands mamifères. Une semaine plutôt, il y avait une trentaine de baleines dans la baie d’après les autres voyageurs qu’on a rencontré. Pour nous, il n’y avait qu’une mère et son petit mais ils étaient tellement sociables et s’approchaient d’eux même du bateau. C’est très surprenant la taille qu’ils font... La maman ressemble a un énorme sous-marin.

Aujourd’hui on est parti marcher (dans le vent et le cagniard) pour aller voir des lions de mer.

On repart avec le collectivo du soir pour Puerto Madryn puis on enchaine pour Trelew (village galois).